Profteplo47.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Зачем нужен вентиляционны зазор

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме - фото 1

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме - фото 2

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Из чего состоит «бутерброд» вентфасада?

Вентилируемый фасад — это утеплительная система для стен, которая состоит из нескольких слоев и обязательно содержит в своем составе воздушный зазор толщиной до 5 см: он нужен, чтобы воздух беспрепятственно поднимался в сторону кровли, унося за собой водяной пар. Таким образом обеспечивается не только тепло и эстетика, но и увеличивается срок службы дома: своевременное удаление пара нужно, чтобы не отсыревали стены.

Как правило, в вентфасад входят 5 базовых слоев.

  • Подсистема — то, на что крепится вентфасад: она может быть деревянная, металлическая или даже полимерная.
  • Теплоизоляционный материал — в зависимости от кошелька и материала стен дома. Самый популярный вариант — плиты каменной ваты, потому что у них минимум теплопроводности удачно дополняется гидрофобностью, негорючестью и отсутствием усадки. Пар из дома проходит через ее волокна, выпадает на внешней поверхности материала, а с нее выветривается и уносится в вентфасаде.
  • Гидроветрозащитная мембрана — она обеспечивает защиту стен от влаги, поступающей извне, и от ветра, который теоретически может не только охлаждать стены, но и выдувать частицы утеплителя.
  • Декоративный облицовочный экран — та часть вентфасада, которая отвечает за эстетику.
Читайте так же:
Чем покрасить кирпич русской печи

Бывают разные варианты добавок в этот «бутерброд». Например, двойной слой утеплителя (возникает аналогия с двойной котлетой в бургере). Или тонкий слой штукатурки поверх минераловатных плит (здесь получается некоторый синтез технологий вентилируемого фасада и мокрого).

Фото: stroy-podskazka.ru

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

Читайте так же:
Форма камня битый кирпич

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Вентиляционные продухи

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 20-40 мм для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены для поддержания требуемого тепловлажностного режима внутри конструкции. Для этого оставляют пустые (не заполненные раствором) вертикальные швы во внешнем слое кирпичной кладки или устанавливают специальные решетки в шов кладки.

Суммарная площадь продухов определяется из расчета 75 см 2 на 20 м 2 площади стен, включая площадь окон. Нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги (согласно СП 23–101). Кроме того, вентиляционные отверстия располагают в подоконных пространствах и пространствах над оконными и дверными проемами, а также под карнизным свесом.

Читайте так же:
Тип фигуры кирпич как подобрать свой стиль

Рекомендуемое расстояние между вентиляционными отверстиями (продухами) в лицевой кладке составляет порядка 3 м по высоте и 1 м по ширине.

Обеспечение притока и оттока воздуха при помощи продухов в конструкции слоистой кладки:

Возможности обустройства трубчатого канала

Для изготовления канала можно использовать трубу, в итоге она также окажется окружена кирпичной кладкой. С этой целью можно подобрать асбестовую или пластиковую заготовку, диаметр которой будет попадать в пределы 125-150 мм. Если планируется организация принудительной системы, можно взять на вооружение трубу с меньшим диаметром – будет достаточно 100-125 мм. Данное изделие вставляют в кладку со строгим вертикальным ориентиром и далее фиксируют с помощью цементного раствора.

Применение этой методики особенно актуально в том случае, если уже используется тонкая (половинчатая) кирпичная перегородка. В подобных условиях трубу помещают не в кладку, а между двумя ее участками. Стыки заполняются раствором и оштукатуриваются.

Каким должен быть размер вентзазора

О навесных фасадных системах с воздушными зазорами

Текущие требования к размерам вентзазора были разработаны на основе длительных исследований, чьей целью было определение оптимальной толщины зазора между навесным фасадом и внешними стенами отделываемого здания для обеспечения нужной теплоизоляции и максимального срока службы конструктивных элементов подобных фасадов.

Согласно действующим правилам монтажа таких конструкций, необходимо учесть ряд нюансов для обеспечения свободной циркуляции воздуха между отделываемой стеной и панелями навесных фасадов. С этой целью в документе СП 23-101-2000 «Проектирование теплозащиты зданий» было указано, что толщина вентзазора должна быть не меньше 40 и не больше 100 миллиметров.

В странах Европы и США регламентирован размер вентзазора 25-55 миллиметров. Такая разница объясняется более суровыми климатическими условиями в большинстве регионах России и в необходимости создания более качественной теплоизоляции несущих стен зданий.

Читайте так же:
Сколько весит кирпич шлакоблок

О навесных фасадных системах с воздушными зазорами

Крепление металлических скоб

Для монтажа окна понадобятся:

— Распорные фасадные дюбели

Нет необходимости крепить окна на химические анкера, обычный распорный фасадный дюбель отлично справится с нагрузкой, если оконные откосы выполнены правильно. Подбирайте дюбель в зависимости от веса окна. Об этом смотрите наш ролик «Тест-драйв стены из керамических блоков» на Youtube-канале.

С помощью безударной дрели делаем отверстие. Используем сверло для бетона и кирпича.

Вставляем в него распорный дюбель. Обращаем внимание, что распорная часть дюбеля должна быть внутри наружной стенки блока.

Мы используем нейлоновый фасадный дюбель-шуруп 8 на 80 мм, его средняя стоимость около 41 руб. за штуку.

Закрепляем монтажную скобу.

Монтаж окна в керамические блоки Поротерм, Стены, Керамоблоки

Монтаж окна в керамические блоки Поротерм, Стены, Керамоблоки

Монтаж окна в керамические блоки Поротерм, Стены, Керамоблоки

Остановимся подробно на нижней части проёма, где будет подоконник. Мы видим здесь открытые пустоты. Без подготовки крепить в них мы не можем.

Пустоты в тех местах, куда планируется устанавливать пластины, нужно заполнить раствором. После его затвердевания крепим дюбель.

Теперь вы знаете технологию крепления окон, которую рекомендует производитель тёплой керамики Porotherm.

Давайте подведем итоги – вот чек-лист, по которому вы можете проверить себя или своих исполнителей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector